Creación de Letrinas y Compost

A – GENERALIDADES

• Cero desperdicio

Existen muchas ideas y conceptos sobre los diferentes procesos de reciclaje pero sigue siendo un poco confuso que se debe considerar basura o desecho.

Las heces y la orina son ejemplos de productos orgánicos, naturales y beneficiosos excretados por el cuerpo de animales y humanos después de terminar su proceso de digestión. Sólo se puede considerar basura cuando los desechamos. Cuando son reciclados, se consideran recursos y a menudo son conocidos como excrementos pero no debería conocerse como basura o desperdicio por las personas que lo reciclan.

Los recursos naturales son reciclados pero basura o desechos se debería de utilizar cuando los recursos no son reciclados. Cuando pelamos una patata, sus cáscaras no son basura o desechos de la cocina, siguen siendo cáscaras de patata. Cuando las recogemos para su posterior compostaje, esas cáscaras están siendo recicladas y cero desperdicio es producido. Las hojas que caen de los árboles en otoño no son un desperdicio, el bosque se encarga de su reciclaje y lo considera como un material orgánico para su utilización y no es considerado un desperdicio.

 

 

 

Lo que realmente se tiene que considerar como basura o desechos es la producida por el ser humano. Como es el caso de los cigarrillos, los plásticos, las cajas de desodorantes, muchos periódicos, flyers de propaganda, neumáticos de vehículos, baterías, electrodomésticos, CD y DVDs, etc. También es un desperdicio el agua apta para su consumo que tiramos por el retrete cada vez que tiramos de la cadena.

• Los Ciclos Humanos de Nutrientes

  

Este ciclo humano, con sus diferentes cuatro fases, se considera la forma en que la naturaleza trabaja. Se trata de un ciclo que puede ser repetido indefinidamente y repetirse todas las veces que se quiera. Se mimetizan los ciclos de la naturaleza y mejora nuestra habilidad para sobrevivir en este planeta, además contamos con la ayuda de los microorganismos. Con las condiciones adecuadas estos microorganismos crearán lo que conocemos como «Humus» que posteriormente es devuelto al terreno para enriquecer y mejorar el crecimiento de las plantas.

 

Este ciclo, se trata de la práctica que los humanos empleamos frecuentemente para el desecho de nuestra basura. Tiramos de la cadena y nuestras heces son transportadas a puntos de recolección que posteriormente serán mezclados con materiales industriales, desechos médicos o químicos (pesticidas, materiales pesados, etc) llevados todos a la vez.

Todo este proceso que no se puede repetir indefinidamente, ya que causaría la acumulación hasta un punto infinito y que en algún momento se debería hacer frente y solucionarlo. De momento, no estamos tirando solo dinero, por el coste de sus tratamientos sino que además estamos desperdiciando una materia orgánica que en el futuro se tendrá que pagar un precio por esa gestión.

 

 

 

Otro punto a tener en mente, sería la resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos. El mayor aumento de antibióticos está ampliamente generalizado, con el paso del tiempo las bacterias van desarrollando mecanismos para ser resistentes a los antibióticos. Estás bacterias son expulsadas juntos con las heces y dirigidas hacia las plantas de tratamiento. La utilización del cloro como elemento desinfectante permite que las bacterias vayan evolucionando y empiecen a incrementar su resistencia a algunos antibióticos.

• Los Ciclos del Reciclado de Heces.

El primero es el mayoritariamente empleado. Las personas vamos al baño y echamos nuestros excrementos en agua potable que mediante conductos se va mezclando con otras sustancias y que suele terminar en puntos de tratamiento o también en centros de incineración, enterrados en el suelo o desechados en aquiferos que van a parar a nuestros ríos o mares.

El segundo, consiste en enviar las heces a los campos de cultivo, en especial las heces de animales. A pesar de que mantiene el suelo enriquecido, esto puedo actuar como un vector o ruta de transmisión de enfermedades.

El tercero, conocido como el compost lento. Suele tener lugar entre temperaturas por debajo de la temperatura del cuerpo humano (37ªC). Este tipo de Compost elimina la mayoría de enfermedades en un periodo de meses. Se crea un aditivo para el suelo que es seguro para árboles ornamentales, jardines, etc.

El último, el Thermophilico, esto envuelve la cosecha de «Thermophilic» microorganismos en el proceso de compostaje. Bacterias y hongos pueden crear un ambiente en el compost que destruya organismos que puedan portar alguna enfermedad. Convirtiendo los excrementos en «Humus» seguro para el cultivo y uso en jardines.

 

 

 

B – LAS 4 NECESIDADES PARA UN BUEN COMPOST.

• 1- La Humedad

La pila de compost debe mantenerse húmeda. Una pila de compost seca no funcionará, es increible cuanto se puede activar la compostera con la humedad. Si la pila está sometida a fuertes lluvias los único que tendremos que hacer será cubrirla.

La humedad es necesaria para el buen funcionamiento debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante el proceso de compost, que normalmente suele producir una reducción del 40-80%.

En caso de no tener suficiente precipitación para conseguir una pila de compost húmeda, será necesario regarla para producir la humedad. Agua grises procedentes de la recolección del tejado, de la ducha o de la cocina harán su función.

• 2 – Oxígeno

El Compost requiere la presencia de micro-organismos aeróbicos, es decir, que les guste el oxígeno. Con este tipo de micro-organismos nos aseguramos que se produzca la Thermophilica descomposición. Esto es realizado mediante el añadido de materiales voluminosos con la intención de crear espacios intersticiales. La descomposición bacteriana puede darse también «anaerobicamente» y su olor es característico.

Una simple regla a de seguirse, cualquier cosa que se añade al compost que huela mal, debe ser cubierta con un material orgánico, sin olor y limpio. Materiales para cubrir en el baño prodrían ser: Serrín, hojas, hierba, paja, etc. Materiales a emplear en la pila de compostaje serían: Paja, hierbas, hojas y otros materiales similares.

• 3 – Temperatura

El aumento de la temperatura como consecuencia del proceso Thermophilico, producirá la deshidratación y como consecuencia que los microórganismos paren de trabajar. El Compostaje no se dará en lugares con temperaturas bajas, próximas a las de congelación. Sin embargo, los micro-organismos pueden esperar hasta que la temperatura se eleve para ellos y empiecen a trabajar. Se puede añadir material a una pila de compost congelada y esperar a que aumenten las temperaturas.

• 4 – Una Dieta Equilibrada

Una buena mezcla de materiales es requerida para alcanzar los requerimientos de humedad y temperatura en la pila de compost. Un buen radio de Carbon/Nitrógeno es necesario mantenerlo entre 20/1 y 35/1 siendo el óptimo de 30/1.

Para los micro-organismos el carbón es su base de vida y su recurso de energía, pero el nitrógeno es también necesario para cosas como las proteínas, material genético y estructura celular. Si hay demasiado nitrógeno, los micro-organismos no pueden utilizarlo y el exceso es perdido en forma de gas amonio.

CARBON/NITROGEN RATIOS

Material                                                        %N                                    C/N Ratio

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Pulpa de la Manzana                                    1.1                                         13

Sangre                                                          10-14                                         3

Pan                                                                   2.10                                        —

Excrementos de Granja                               2.25                                        14

Desechos de pescado                                   10.6                                        3.6

Fruta                                                                 1.4                                        40

Restis de Hierba                                             2.4                                      12-19

Excrementos de Caballo                               1.6                                     25-30

Excrementos Humanos                                5-7                                       5-10

Hojas                                                                 0.9                                       54

Lechuga                                                            3.7                                       —

Paja  (General)                                                 0.7                                       80

Cebollas                                                           2.65                                       15

Papel                                                                 —-                                    100-800

Serrín fresco                                                  0.11                                      511

Orina                                                             15-18                                      0.8

Zanahorias                                                       1.6                                       27

 

 

 

En algunos casos se hace referencia a los materiales orgánicos como «marrones» y «verdes». Los «marrones» , por ejemplo, las hojas secas. Estos suministran carbón a la mezcla y los «verdes» , por ejemplo, los restos de hierba. Estos suministran el nitrógeno necesario. En cuanto al serrín producido por el corte de la madera, es biológicamente inerte debido a la deshidratación. A pesar de ello, no es deseable en la pila de compost al menos que se le hidrate con orina o agua antes de ser añadido al compost. Hoy en día, el serrín puede contener contaminantes procedentes de los preservativos que se utilizan en la madera. Estos deben ser evitados ya que muchos de ellos son cancerígenos para el ser humano.

C – ENTENDIENDO EL COMPOST.

• Los Microorganismos Thermophilicos.

Existe un amplio rango de microorganismos que viven en el compost. Las bacterias son especialmente abundantes y son divididos en diferentes grupos basándose en la temperatura en la cual alcanzan su mayor rendimiento.

A) Psychrophiles, pueden crecer a -10ªC pero su óptimo es 15ªC o menor.

B) Mesophiles, pueden crecer hasta 20-45ªC e incluye los patógenos humanos.

C) Thermophiles, por encima de las 45ªC y algunos viven incluso por encima del punto de ebullición del agua.

Algunas estimaciones, dicen que las heces humanas contienen hasta 1 trillón de bacterias (1.000.000.000.000) por gramo. Todos esos micro-organismos en una cuchara, eso incluye una gran variedad de especies y biodiversidad que es necesario para el éxito de nuestro compost.

• Las Etapas del Compost.

La primera, cuando las bacterias Psychrophiles empiezan abandonar la pila de compost, es cuando las bacterias Mesophilicas empiezan a proliferar y aumentan la temperatura hasta unos 45ªC.

Segunda, cuando se alcanzan esas temperaturas, la bacteria Thermophilic empieza esa transición desde los 44-53ªC generando mucho calor. Este aumento de la temperatura puede aumentarse hasta los 70ªC. Esta temperatura suele permanecer en la porción superior donde el material fresco acaba de añadirse.

Tercera, conocida como la fase de enfriado. Los excrementos aparecerán haber sido digeridos por las bacterias pero el material orgánico persiste. En esta fase los micro-organismos que fueron echados por las bacterias Thermophilicas regresan al compost y consiguen trabajar en digerir los materiales orgánicos más resistentes. Hongos y lombrices ayudan a descomponer la materia orgánica en humus.

Fase final, conocida como el Curado del compost. Un largo periodo de compost, como un año después de la fase Thermophilica, aporta una red de seguridad para la destrucción de algún patógeno.

Es necesario hacer hincapié en algunos matices acerca del compost:

A) A temperatura de 50ªC, si se mantiene durante 24 horas, es suficiente para matar todos los patógenos, según algunos estudios. Bajas temperaturas llevarán mayor tiempo para matar los patógenos. Muchas personas creen que es el calor o las altas temperaturas lo que destruyen a los patógenos, de modo que ellos quieren su compost llegar tan caliente como sea posible, esto es un error, el compost puede estar muy caliente y cuando eso ocurre, se destruye toda la bio-diversidad de la comunidad microbial.

B) Esterilizando el compost con las Altas Temperaturas, es más probable a ser colonizado por micro-organismos indeseados como pueda ser la Salmonella.Algunas investigaciones han demostrado que la biodiversidad del compost actúa como una barrera para la colonización de micro-organismos.

C) Algunas investigaciones han demostrado que el óptimo de descomposición ocurre en los 55-59ªC y la óptima actividad de las bacterias Thermophilicas ocurre a 55ªC que son adecuadas para la destrucción de patógenos.

D) Si se tiene alguna duda sobre la existencia de algún patógeno en los excrementos que se añaden al compost, se pueden emplear para su uso en jardinería en lugar de agricultura.

 

D – MITOS DEL COMPOST.

• Deberíamos girar el compost.

Muchos tenemos rondando en nuestra cabeza la pregunta si deberíamos dar la vuelta a nuestra pila de Compost. Lo normal sería que la dieramos porque algún amigo o conocido nos ha dicho que es lo mejor pero vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene que demos la vuelta a nuestra pila de compost.

Dar la vuelta a la pila de compost sirve potencialmente para mejorar cuatro factores:

1. Se supone que añadimos oxígeno a nuestra pila de compost, lo que mejora la actividad de los microorganismos aeróbicos. Muchos opinan que en caso de no dar la vuelta al compost, eso producirá que aparezcan microorganismos anaerobicos y se inicie un olor malo e incluso sirva para atraer ratas y moscas.
2. Dando la vuelta nos aseguramos que todas las partes de la pila están sujetas a elevadas temperatura internas, asegurando la muerte de los patógenos y asegurando que el compost final es seguro.
3. Cuanto más demos la vuelta al compost, mayor es la mezcla y mejor será su apariencia cuando se haya terminado el compost.
4. Dar la vuelta al compost frecuentemente, permite aumentar el proceso del compost.

 

 

 

Lo habitual es añadir la nueva materia a descomponer en la parte superior, esto causa la actividad de los microorganismos, Thermophilicos, en la parte superior. Se obtiene la parte superior con altas temperaturas causadas por los microorganismos y la parte inferior inicia a reducir su temperatura, dejando paso a los hongos, lombrices y otros más para empezar a realizar su descomposición. De modo que dar la vuelta al compost, disminuye la actividad de los microorganismos Thermophilicos e incluso pueden llegar a parar su actividad.

Existen diferentes investigaciones que han medido los niveles de oxígeno y han llegado a la conclusión que las pilas de compost están bien aireadas por sí mismas. Llegando a la conclusión que dar la vuelta a la pila de compost tiene un efecto temporal en cuanto a los niveles de oxígeno. En cuanto a la población de bacterias, no existen evidencias que existan que su actividad sea influenciada por dar la vuelta al compost.

En ocasiones, dar la vuelta al compost muy a menudo puede ser contraproducente, debido a una pérdida de nutrientes, pérdida del calor por lo que se reduce la actividad de la actividad de los microorganismos y una pérdida de tiempo y dinero.

• Qué no deberíamos añadir al compost.

Existen muchos mitos acerca de lo que se podría añadir al compost. Uno de ellos sería que no añadamos carne, pescado, leche y otros productos lácteos, huesos, malas hierbas, cáscaras de frutas, excrementos de mascotas….y muchos más….. ERROR!!!!!!

Se puede compostar cualquier desecho obtenido de la cocina, ya sea pescado, carne, productos lácteos y cualquiera de los nombrados en la parte superior. El principal problema con la lista nombrada anteriormente es que requieren un mayor tiempo de compostaje y por lo tanto deben permanecer años hasta poder hacer uso de ese compost.

Existen algunas cosas que necesitan mucho tiempo para compostar bien, las cáscaras de huevo, hueso, pelo y palos de madera. Las astillas de madera no se compostan muy bien almenos que se muela para formar serrín.

• Podemos utilizar el Compost para degradar químicos tóxicos.

Los microorganismos del compost no solo convierten materia orgánica en «humus», también degradan químicos tóxicos en simples formas y orgánicas moléculas. Estos químicos incluyen combustibles, aceites industriales, grasa de cocina, insecticidas, herbicidas, etc. Este proceso suele durar años hasta llegar a descomponer los productos mencionados anteriormente.

Por ejemplo, plantas cultivadas en campos con terrenos que tienen un alto procentaje de cobre, añadiendo el compost en un 10%. Se muestra una reducción en cobre de hasta un 83% comparado con plantas en terrenos que no se ha añadido compost.

Existen hongos que producen una sustancia que descomponen los derivados del petróleo, haciendo que estén disponibles como alimento para las bacterias. Normalmente los métodos de eliminación de estos productos es mediante incineración. Sin embargo, la utilización de las técnicas del compost, permite reducir costes y obtener un producto que pueda servir para su utilización a pesar de los años de espera para su compostaje. Se evitan las cenizas obtenidas despues de la combustión y su tratamiento como residuo.

• El compost ayuda a las Plantas a combatir las enfermedades.

Los microorganismos del compost pueden crear antibióticos que eliminen las enfermedades de las plantas. El compost añadido al suelo puede activar las resistencias a las enfermedades en las plantas, preparandose para una mejor defensa contra los patógenos.

Existen estudios que al añadir compost se inhibe el crecimiento de enfermedades causadas por microorganismos en invernaderos por el hecho de añadir microorganismos beneficiales al suelo. Estudios sugieren que terrenos estériles proporcionan unas condiciones ideales para los microorganismos que producen la enfermedad, mientras que una rica diversidad de microorganismos en el terreno, como los que se encuentran en el compost, crean un suelo que no favorece la proliferación de los organismos de enfermedades.

Para terminar, recordar que todo lo que envuelve con el compostaje es acerca de bacterias, actinomycetes, hongos, thermophililes, mesophiles, ratios de C/N, oxígeno, humedad, temperatuea, desechos orgánicos, patógenos, curado y biodiversidad.

Este artículo tiene la finalidad de inspirarte y encender la llama para que continues aprendiendo pero lo mejor es probarlo y ver como funciona.

Puede que un día seamos como los chinos que dan premios al mejor Compost y podamos crear competiciones entre países.

 

Uso de Revocos de Arcilla

A – GENERALIDADES

• Motivos de su Utilización

La arcilla es el mejor material para regular la humedad en el edificio, es incluso mejor que la cal. Absorbe el exceso de humedad de la atmósfera pero no lo tranfiere al interior, convirtiéndose en una capa que se expande cuando absorbe la humedad del ambiente sin dejar pasar a su interior y suelta ese vapor de agua tan pronto como los niveles de humedad caen, manteniendo un punto de saturación óptimo para la salud humana.

La arcilla es permeable al vapor, permite su paso (gases, pero no agua) siendo una capa que respira. Su uso es idóneo en baños, cocinas y estancias de la vivienda con contenidos altos de humedad, donde se previene la condensación de la sala y la durabilidad de materiales como la madera y la paja. Se ha demostrado en climas cálidos con alto contenido de humedad que apenas sufre una variación del 7% incluso cuando la humedad del ambiente es del 100%.

La arcilla permite la utilización de un amplio rango de colores, además de la creación de curvas y texturas que mejoran su apariencia. Es un material barato y natural que puede encontrarse en el suelo.

• Revocos de Arcilla Impermeables

La arcilla no debería ser nunca impermeable ya que pararía su permeabilidad al vapor. Sin embargo, puede conseguirse que resista una determinada cantidad de agua sin que se erosione y se diluya. Algunas prácticas como añadir aceite de linaza (1%) a la capa final, la utilización de jugo de cactus o caseina de la leche permiten una mayor durabilidad. También se puede mezclar con cal (5-10% de cal por peso) para dar una mayor resistencia en revocos exteriores o interiores que necesiten ser más duraderos.

• ¿Qué es la Arcilla?

Son las partículas más pequeñas que contiene la tierra. La roca madre se erosiona a partir de diferentes procesos físicos o químicos, formando piezas menores conocidas como roca, grava, arena, limo y arcilla. Los limos y arcillas pueden ser difícil de distinguir pero hay una gran diferencia entre ellos, mientras las partículas de arcilla son extremadamente cohesivas, las partículas de limo no lo son.

Para su obtención del suelo, es conveniente quitar la capa vegetal, que contiene materia orgánica como puedan ser las raíces de las plantas, lombrices y que no puede utilizarse para hacer un revoco. Si continuas cavando por debajo de la capa vegetal, seguramente encontraras el sub-suelo. Si esta capa es rica en arcilla, entonces puedes utilizarla para construcción. Normalmente será necesario añadir un poco de arena y fibra. La arcilla tiene diferentes propiedades en función del tipo del tipo de roca de la cual proceda. Al ser una partícula muy ligera, puede ser transportada largas distancias por el agua y terminar depositándose en pequeñas zonas pudiendo encontrar diferentes tipos de arcilla en un área muy reducida.

• Análisis de la Arcilla

Una vez hayas encontrado un sub-suelo con arcilla, tendremos que hacer diferentes pruebas y decidir la óptima mezcla para nuestro revoco. Normalmente se encuentra una mezcla de arcilla, arena, limos y agregados que tendremos que conocer la proporción en la que se encuentran y añadir fibra (normalmente paja). Una vez encontrada nuestra fuente de arcilla, realizamos un test para conocer aproximadamente los porcentajes de arcilla, limos y arena. En un frasco de cristal, lo llenamos de agua hasta la mitad y le añadimos nuestra fuente de suelo con arcilla. Lo mezclamos y se deja reposar durante 24-48 horas hasta que se aprecien las diferentes capas.

 

Una vez conocida la composición de nuestro suelo, el siguiente paso será hacer diferentes pruebas usando proporciones exactas del subsuelo recogido. A la prueba base (muestra del subsuelo seleccionado) se van añadiendo diferentes cantidades de arena (considerando los diferentes tamaños del grano) y paja cortada con la suficiente cantidad de agua para hacer el revoco trabajable.

Como regla general, se necesitará una cantidad similar en volumen de paja y arcilla. En cada una de las muestras se varíará la cantidad de arena y fibra según la tabla inferior. Posteriormente, hacemos algunas muestras y las dejamos secar. La fibra ayuda a la mezcla a empastarse, ofreciendo una mayor resistencia a la tracción. La arena hace a la mezcla más fuerte y durable. Demasiada arcilla sin fibra (paja) produce una mezcla que se agrieta y se vuelve más débil; demasiada arena produce una mezcla desmenuzada y polvorosa. En general, un revoco necesita un 20-50% de arcilla lo que nos obliga a tener que hacer diferentes pruebas.

Clay                          1 clay, 1/3 fibre                             1 clay, 2/3 fibre                  1 clay, 1 fibre

2 sand                                    X                                                                                                 X

3 sand                                                                                             X                                        X

4 sand                                                                                                                                        X

B – FABRICANDO TU PROPIO REVOCO

La regla fundamental es realizar tu mezcla de arcilla para el revoco y dejarla reposar durante 24 horas antes de utilizarla. Se debe a las propiedades de la arcilla para atraer el agua y trabajar con ella de un modo más sencillo y satisfactorio, debido a la reacción química de la arcilla con el agua.

• Preparación

Tendremos que preparar la pared sobre la cual vamos a trabajar. Empezaremos colocando lonas o tablas en la parte inferior de la pared lo que permitirá recoger toda la arcilla que caiga de la pared y poder añadirla a la mezcla de nuevo. Crea tu mezcla y dejala al menos por una noche antes de su utilización.

• Primera Capa

Esta mezcla suele ser rica en arcilla, con una relación de arcilla y arena de 1:1. Una vez realizada la mezcla déjala reposar por al menos 24 horas antes de su utilización para asegurarnos que el agua es totalmente absorbida creando una mezcla pegajosa y buena. La arcilla seca se puede colocar en un recipiente con agua y mezclarlo hasta alcanzar la mezcla originaria.

Esta mezcla debe tener una consistencia parecida a la de una crema para ser aplicada manualmente. Aplicamos  la mezcla, se va frotando contra la pared con el objetivo de cubrir la pared y propocionar una buena base para la siguiente capa. Esta capa debería secarse bastante rápido y suele llevar de 24-48 horas. La superficie que dejamos debería ser rugosa con el objetivo de falicitar la adhesión de la siguiente capa.

Alrededor de las ventanas y puertas puedes crear las formas curvas que más te gusten, empieza desde la base y ves trabajando hacia arriba creando una forma que te guste.

 

• Segunda Capa

Esta puede ser aplicada antes que la primera se haya secado o si está seca, se puede humedecer un poco para conseguir que la arcilla vuelva a ser pegajosa antes de añadir la segunda capa. Esta capa es sobre la cual hicimos la mezcla descrita anteriormente, debería de tener una gran cantidad de paja cortada para darle una mayor resistencia a tensión y parar cualquier grieta que pueda aparecer. Utiliza arena con un tamaño de grano de 4mm a 6mm.

El espesor de esta capa suele ser de unos 25-30mm y si se añade mucha paja se podría aumentar su grosor, hay que mencionar que a mayor grosor el tiempo de secado será mayor. Si se aplica manualmente, debemos aplicar pequeñas cantidades y asegurarnos que queda bien conectada a la primera capa. Si quieres utilizar herramientas para conseguir una superficie más plana, lo mejor es utilizar una llana de plástico o de madera intentando evitar una de metal que deja una superficie con más granitos o polvorienta.

Para conseguir una superficie plana, coloca una madera horizontal en la parte superior e inferior de la pared con el mismo grosor de la capa que se aplica. Aplica tu revoco, posteriormente utiliza una madera lo suficinetemente larga que alcance las dos maderas horizontales colocadas anteriormente y elimina cualquier parte del revoco donde sea muy grueso o añade en aquellas partes donde sea necesario.

La creación de curvas ayuda a disminuir las grietas que se puedan formar. Suele parecer muy bonito cuando cada curva a los lados de las ventanas o puertas son diferentes pero cuando quieres que todas las curvas sean iguales, se podría crear una pieza de madera con la forma de la curva deseada, aplica el revoco y posteriormente utiliza la pieza de madera para trabajar de arriba a bajo. No es realmente importante tener todas las paredes planas, algunos preferimos una apareciencia más natural.

El secado del revoco llevará su tiempo, dependerá del grosor de la capa, de la temperatura, del viento. Su secado puede alargarse desde 2-3 semanas en condiciones secas y con altas temperaturas a unos 3-4 meses. Si el revoco produce algo de moho, es solo un indicador del contenido de humedad en la mezcla y que contiene materia orgánica, a medida que el revoco se va secando, la humedad disminuye y el moho muere. Se puede solucionar raspando un poco la superficie, tambien puedes encontrar pequeñas semillas que germinen. De nuevo, la solución es que termine secándose y eliminarlo.

Sabremos que el revoco ha secado cuando el color de la arcilla cambie. Además, estará duro al tacto con un color más claro en algunas zonas y finalmente en todo el área. Esta capa se debería dejar secar antes de aplicar la capa final.

• Capa Final

No es siempre necesario aplicar la capa final. Existen muchos acabados diferentes y texturas, sería tema de otro post en el blog. Se suele utilizar arena fina de 2mm o menos para hacer el acabado suave, sin fibras de paja y puede contener y puede contener otro tipo de sustancias para hacerlo más atractivo como pueda ser la utilización de colores naturales. Suele tener un grosor de 4-5 mm.

 

C – DECORACIÓN

Se puede elegir desde una amplio rango de pigmentos para hacer un revoco que no necesitaría  más decoración, pero en caso de querer pintar se podría utilizar pinturas de cal proporcionando una gran variedad. Es importante el uso de pinturas permeables al vapor de agua en caso de que la pared sea de fardos de paja.

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Para proteger los revocos exteriores del clima, probablemente debas de utilizar diferentes capas de pintura de cal y añadir aceite de linaza a la capa final. Utilizar texturas es una magnífica forma de decorar el revoco de arcilla.

Convertirse en un profesional de los revocos de arcilla se está haciendo más popular a lo largo del mundo. Muchos profesionales añaden sus trabajos en arcilla como una habilidad en el mundo de la construcción. Cada día se pueden encontrar más productos constructivos como consecuencia del aumento de su utilización en la construcción al tratarse de un material sostenible.

Se puede jugar con las diferentes texturas, formas, colores; no se desperdicia ningún material, no son dañinos y se puede reutilizar mezclandolos con agua. De modo que se utilizan porque son naturales, non-toxico, bonitos, asequibles económicamente y proceden de la tierra por lo que pueden regresar a la tierra. También regulan muy bien la humedad en el aire muy cercano al nivel óptimo para la salud humana. Suelen prevenir condensación y con el correspondiente tratamiento se manejan bien en condiciones húmedas y ayudan a generar ese ambiente acogedor y natural que hacen su uso aconsejable en muchos proyectos.

 

 

Uso de Revocos de Cal

A – GENERALIDADES

• Motivos de su Utilización

La utilización de la cal en construcción permite el paso del aire y del vapor de agua convirtiéndose en un regulador de la humedad y mantener la calidad del aire interior.

Otra razón para el uso de la cal es su flexibilidad, mucho mayor que la del cemento. Los asentamientos producidos en las cimentaciones con el paso del tiempo, provocan que el revoco tenga que ser flexible para absorber ese movimiento, asegurando su durabilidad a lo largo del tiempo.

Finalmente, la cal es parte del ciclo de la naturaleza y puede ser devuelto a su estado originario en cualquier punto de su vida sin un efecto negativo.

• Composición

En general, los revocos están constituidos por un aglutinante, con función de pegamento, que puede ser cal o arcilla. Además, se añade arena de diferentes tamaños en función de  su aplicación. Algunos continenen fibras que dan mayor elasticidad ayudando a reducir las grietas. Este tipo de revoco deja pasar la humedad durante su curado, favorecido por la carbonatación de la cal.

• Proceso

Tradicionalmente, la roca caliza es colocada en un horno durante unas 12 horas con unas temperaturas superiores de 1000ºC. Al final del proceso se obtiene Oxido de Cálcio o «Cal Viva» (CaO) en forma bolitas o polvo. Si a este Oxido de Cálcio se añade agua, obtenemos Hidróxido de Calcio o «Cal Apagada» (CaOH). En este proceso se debe añadir agua al óxido de calcio y no al revés, además debemos utilizar metal y no plástico debido al calor emitido en la reacción.

 

 

    Cal Viva (quicklime)    Cal Apagada (limeputty)    Almacenamiento

El Hidróxido de Calcio debe almacenarse al menos durante tres meses para conseguir que el producto se hidrate completamente y evitar su contacto con el aire para asegurar su calidad.

• La Arena

La arena debe estar bien graduada, con partículas desde muy pequeñas (polvo) a bastante grande (5mm) y debería ser angular y no redondeada. En caso de no utilizar este tipo de arena, existen más probabilidades de aparecer grietas o partes que se desmoronen de la pared.

• Mezcla con Cal Apagada

Composición: 1 parte de Cal apagada por 1 1/2 de arena por volumen. A mayor tiempo de maduración, mayor solidez y mejor calidad del revoco. Al inicio la mezcla puede resultar un poco dura y difícil de trabajar, finalmente se debería dejar la mezcla durante tres meses, tradicionalmente bajo una capa de yute y posteriormente paja con el fin de mantener el aire fuera y parar la carbonatación.

• Mezcla con Cal Viva

Composición: 1 parte de cal viva polvo por 3 partes de arena por volumen. Con este método, la cal viva es añadida a la arena húmeda y se mezcla. Al poco tiempo la mezcla empieza a calentarse como consecuencia de la reacción, una vez se haya enfriado se realiza un cribado de 6mm para eliminar esas pequeñas partículas que no han reaccionado.

Se debe tener precaución con la cal viva en polvo. El viento puede generar que alcance nuestros ojos, pulmones y reaccionar con la humedad existente produciendo quemaduras. El objetivo es conseguir una mezcla trabajable, pegajosa pero no blanda. Lo ideal sería dejarlo durante la noche antes de su utilización.

 

 

B –  APLICACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE

El revoco de cal se debería aplicar en dos o tres capas con pequeñas variaciones en su mezcla y consistencia. La primera capa suele ser rica en cal para hacer la mezcla más pegajosa. La segunda o tercera capa suele contener fibras como paja bien distribuidas en la mezcla para proporcionar una mayor rigidez.

• Mezcla 1ª Capa

La mezcla debería alcanzar una consistencia rígida, tener cuidado con añadir agua porque a mayor cantidad de agua, la cal se convierte más plástica y pegajosa. Si no se deja reposar y en su lugar se añade más agua, se aumenta el riesgo de grietas debido a la evaporación de todo el agua añadida en exceso. En climas muy cálidos se debería humedecer la superficie.

 

 

• Composición 1ª Capa

Esta primera capa suele ser una mezcla de arena y cal apagada con un radio de 1:1 y razonablemente húmeda, como si se tratase de una crema pegajosa.

Se puede aplicar mediante las manos con el uso de guantes, sin embargo otra manera es mediante el uso de palas o chorro. Con esta última técnica, la cal suele crear unas bolsas gruesas de material y no se adhiere a la superficie como debería.

 

 

 

• Composición 2ª Capa

En esta segunda capa, se cortan pequeñas fibras de paja o cáñamo bien distribuidas en la mezcla para dar una mayor resistencia. Normalmente la misma cantidad en volumen de fibras cortadas como de cal apagada, las fibras son mucho más cortas que las empleadas con anterioridad.

Esta capa se puede aplicar de modo manual o con herramientas o mediante chorro. La profundidad de esta capa debe ser sobre unos 25-30mm. Antes de empezar, se debe humedecer ligeramente la pared. Una vez se haya aplicado un área con el revoco (alrededor de 1m2) se pasa una regleta para comprobar la planeidad de la superficie.

Si se trata de una pared exterior, entonces se podría realizar esta operación de dos capas de unos 12-15mm por capa con la finalidad de alcanzar un buen grosor.

 

 

No intente conseguir una buena superficie tan pronto, el objetivo es conseguir que la superficie sea plana. Hay que pensar durante el proceso en eliminar los huecos de aire producidos por la evaporación del agua, de modo que es buena práctica comprimir la arena o masa para eliminar cualquier burbuja de aire que se pueda formar. Sino se aplica una capa superior, entonces se trata de la terminación de la superficie; pero si se tiene la idea de aplicar una capa final, se necesitará dejar una superficie rugosa o rallada para recibir la última capa.

Es importante que el revoco se cure poco a poco, manteniendo la humedad (no mojado), suele llevar de 2 a 7 días antes de que el revoco se endurezca. Para la capa final, es necesario mantener la capa húmeda (spray con agua). Esto no es necesario para el interior del edificio, el viento y el sol no secan el aire interior como lo hacen al exterior.

• Composición Capa Final

No es siempre necesario aplicar la capa final. Eso depende, del tamaño de arena utilizado, de las capas anteriores, del efecto decorativo que se pretende dar y de las condiciones del clima. Algunos utilizan una capa de 3-4mm con una mezcla de cal hidráulica y arena fina para una acabado fino. Otros pueden elegir un acabado de 4-6mm en la última capa para dar una mejor protección contra el clima.

 

 

En cualquier caso se debe rociar con agua la pared antes de aplicar la capa. Una buena práctica es cuando la capa anterior es lo suficientemente dura que no se pueda empujar el pulgar dentro de la capa.

C –  CUIDADOS DEL REVOCO

Durante los próximos días a la aplicación del revoco, se debe proteger el revoco de la radiación directa del sol, de la lluvia, vientos y congelación. A menudo con la colocación de unos sacos colgando de los andamios es suficiente para mantener la humedad.

En el revoco, suelen aparecer grietas, sobretodo cuando se pone mucho agua en la mezcla o la arena no está bien graduada. Si esto ocurre, es necesario volver a trabajar sobre la superficie para comprimir la arena antes que la mezcla se endurezca. Las grietas son causadas como exceso de agua en la mezcla que se evapora, el objetivo es comprimir todas las partículas y no dejar bolsas de aire.

Es necesario su protección de la congelación durante unos 3 meses. El revoco no se carbonata si la temperatura está por debajo de 5ªC, a pesar de que no daña el revoco, si provoca que tarde más tiempo en la fase de carbonatación (normalmente son 3 meses).

Si se necesita colocar un parche en una parte del revoco, se debería quitar cualquier material suelto, eliminar cualquier parte húmeda y aplicar una pasta fresca en capas delgadas menores de 12mm. El parche se adhiere bien al resto del revoco porque son del mismo material y la antigua pasta puede reutilizarse como o en vez de arena como agregado en la mezcla. Espero que este artículo os sea útil y estoy abierto a cualquier sugerencia o experiencia que hayais tenido con los revocos de cal.